Малинно-земляничный долгоносик

Главный и самый узнаваемый признак — поникшие, надломленные бутоны. Цветоножка выглядит как подрезанная или сломанная, бутон висит на тонкой «ниточке» кожицы либо уже лежит на земле. Здоровые цветки вокруг при этом раскрываются нормально.

• На бутонах видны точечные проколы — след хоботка самки при питании и откладке яиц.
• Часть бутонов буреет и засыхает, не раскрывшись, затем осыпается.
• Если разломить опавший бутон, внутри обнаруживается белая безногая личинка с коричневой головой или её выеденная камера.
• Утром в прохладу на цветоносах и молодых листьях можно разглядеть самих жуков: 2–3 мм, серовато-чёрные, с характерным длинным «носом». При малейшей тревоге они поджимают ноги и падают на землю.
• В листьях — мелкие сквозные дырочки: так жуки питаются до появления бутонов.

Не путайте этого вредителя с крапивно-листовым долгоносиком — тот объедает листья по краям фигурными «зазубринами», а бутоны не трогает. Меры борьбы похожи, но сроки обработок разные.

Долгоносик никуда не улетает на зиму — он зимует прямо на плантации и рядом с ней: в верхнем слое почвы и под растительными остатками — опавшими листьями, старой мульчой, комками земли у основания кустов. Весной, когда воздух прогревается до +10–12°, жуки выходят из укрытий и начинают питаться молодыми листьями, а к моменту выдвижения цветоносов переключаются на бутоны.

Второй путь появления — миграция с соседних культур. Вредитель одинаково охотно живёт на малине и лесной землянике: отработав ранние бутоны клубники, часть жуков перелетает на малину, которая зацветает позже, а новое поколение осенью возвращается на зимовку куда придётся. Поэтому грядка клубники впритык к малиннику — классическая ситуация, при которой долгоносик не переводится годами. Заносится он и с посадочным материалом, взятым с заражённого участка, и с лесной земляники, если участок граничит с опушкой.

Вспышке численности долгоносика способствуют:

• Тёплая ранняя весна. Жуки выходят раньше и успевают дать полноценное потомство ещё до цветения; в холодную затяжную весну часть бутонов «проскакивает» опасный период.
• Загущенные посадки. В плотной листве влажно и тенисто, жуков не видно, обработки плохо смачивают кусты.
• Старые плантации. На грядках старше 4–5 лет вредитель накапливается из сезона в сезон: каждое лето новое поколение уходит на зимовку тут же, под кустами.
• Прошлогодняя листва и старая мульча. Неубранные растительные остатки — готовые зимние квартиры: под ними жуки благополучно переживают даже морозные зимы.
• Соседство с малиной и лесной земляникой — постоянный приток вредителя извне, даже если свою грядку вы обрабатываете аккуратно.

Профилактика против долгоносика работает лучше, чем борьба с уже расплодившимся вредителем, потому что бьёт по его слабому месту — зимовке рядом с кустами.

• Осенняя уборка. После окончания сезона снимите с грядки старые листья, отработанную мульчу и растительные остатки, затем прорыхлите почву в междурядьях и вокруг кустов. Часть ушедших на зимовку жуков окажется на поверхности и погибнет от морозов.
• Пространственная изоляция от малины. В идеале между клубникой и малинником должно быть 300 и более метров — на обычных шести сотках это нереально, но хотя бы разнесите их в разные концы участка и не сажайте новую клубничную грядку на месте выкорчеванного малинника или рядом с ним.
• Учитывайте сроки бутонизации. Ранние сорта страдают сильнее всего: их бутоны выдвигаются как раз к массовому выходу жуков. Если долгоносик на участке — привычная беда, делайте ставку на средние и поздние сорта и ремонтантные, у которых основной урожай уходит от первой волны вредителя.
• Обновляйте плантацию. Не держите грядку дольше 4 лет: старые посадки — накопитель вредителя. Новую закладывайте на другом месте.
• Собирайте и уничтожайте опавшие бутоны — в каждом сидит личинка, из которой к июлю выйдет молодой жук.

Успех химической обработки против долгоносика решают не препараты, а сроки. Окно всего одно, и оно короткое: опрыскивать нужно до цветения, по выдвигающимся бутонам — примерно за 5–7 дней до раскрытия первых цветков, когда жуки уже вышли и питаются, но яйца в бутоны ещё массово не отложены. Опоздали — самки спрячут потомство внутрь бутонов, где инсектицид его не достанет.

Вторую обработку проводят после сбора урожая (конец июля — август): она бьёт по молодому поколению жуков, которое иначе уйдёт на зимовку и вернётся весной.

Против долгоносика на клубнике работают:

• Алатар — двухкомпонентный инсектицид, одно из самых надёжных средств именно по долгоносику; дозировка — по инструкции.
• Искра Золотая — системный препарат, защищает обработанные растения около двух недель; дозировка — по инструкции.
• Актеллик — сильный контактный инсектицид для случаев массового заселения; дозировка — по инструкции.

Опрыскивайте вечером в сухую безветренную погоду, смачивая не только кусты, но и почву под ними — упавшие «под ноги» жуки тоже должны получить свою дозу.

Из биопрепаратов против долгоносика применяют Фитоверм — инсектицид на основе аверсектина, продукта почвенных грибов. Он не накапливается в ягодах и разлагается за несколько дней, поэтому подходит тем, кто принципиально не хочет «химии» на клубнике.

Два условия, без которых Фитоверм не сработает:

• Тепло. Препарат эффективен при температуре от +18° и выше; в холодную весну, когда жук уже активен при +10–12°, обработка уйдёт впустую — дождитесь тёплого дня.
• Те же сроки, что и у химии: до цветения по бутонам и повторно после сбора урожая. Фитоверм заметно безопаснее для пчёл, чем классические инсектициды, но в цветение им всё равно не работают.

По эффективности биопрепараты уступают химическим: при умеренной численности жука Фитоверма достаточно, при массовой вспышке разумнее обработать Алатаром до цветения, а биологию оставить на повторные обработки.

Народные способы имеют смысл как дополнение к профилактике и как единственный вариант в период цветения, когда любые опрыскивания инсектицидами запрещены.

• Стряхивание жуков. Рано утром, пока прохладно и жуки малоподвижны, расстелите под кустами плёнку или старую простыню и потрясите растения. Потревоженный долгоносик складывает ноги и падает — остаётся собрать и уничтожить. Повторяйте каждые 2–3 дня в период бутонизации.
• Настой горчицы: 100 г сухого порошка на 10 л тёплой воды, размешать, опрыскать кусты по бутонам. Повторять после дождя.
• Настой чеснока: 100–150 г измельчённых зубчиков или стрелок настоять сутки в 10 л воды, процедить и опрыскать. Резкий запах дезориентирует жуков и часть их уходит с грядки.
• Зольно-мыльный раствор: 2–3 кг просеянной золы залить 10 л воды, добавить 40 г тёртого хозяйственного мыла для прилипания, настоять и обработать кусты и почву под ними.
• Лук и чеснок в междурядьях. Посаженные между рядами клубники, они работают как живой репеллент — на таких грядках долгоносика стабильно меньше.

Полный список врагов культуры и меры борьбы с ними — в обзоре вредителей клубники.